Тур "Мандава-Сафари", о котором хочу рассказать, подходит для фанатичных конников-походников, привыкших передвигаться на чём угодно, в любую погоду жить в палатках, воду добывать из ближайшей речки, предварительно разбив лёд, и готовить еду на костре. Для них этот тур будет невероятно увлекательным. Лично я им очень довольна. Однако тем туристам, которые ждут от всех гостиниц и транспортных средств хотя бы минимального комфорта, он может не понравиться. Здесь в некоторых местах крайне аскетичен быт и очень своеобразные понятия об удобствах.
Второе важное условие - необходимо выбирать тур по уровню сложности верховой езды. В нашем случае практически все участники были опытными конниками, способными часами скакать на лошади галопом без передышки. Впрочем, и это не является обязательным условием. Вместе с нами ехала верхом Катя из Дели, а её родители и муж Патрик сопровождали нас то на джипах, то на квадроциклах, то на мотоцикле и вроде бы тоже получили удовольствие, потому что погружение в страну просто нереальное. Так что если всё-таки решитесь и проделаете весь этот путь, вы никогда уже не станете прежними. Некоторые из нас приехали повторно, и все мы уже строим планы вернуться.
Попасть в Раджастан (почему-то его называют "Раджастхан") на Мандава-Сафари я мечтала с весны, начитавшись блогов тех путешественников, которым уже посчастливилось здесь побывать. И вот мечта сбылась. Отчёт об этом путешествии я написала в своём блоге в ЖЖ, потом решилась опубликовать его на otzyv.ru, хотя и сомневалась - всё-таки тур довольно специфичный. Но давайте по порядку.
Наша группа начала собираться с лета - в основном, общаясь в социальных сетях. Никакой предоплаты не требовалось, но я всё равно заблаговременно прикупила необходимое количество долларов (оказалось, очень удачно - всего по 40 руб!). Хотя билеты покупали сами, но почти все оказались на одном самолете Аэрофлота. Правда, до прилёта в Дели мы ещё не знали друг друга в лицо.
Сразу на выходе меня перехватили встречающие и отвели к группе. Почти все уже собрались, только одного человека ещё пришлось немного подождать. Гораздо дольше мы ждали наш микроавтобус и уже начали основательно замерзать. Наконец, сели, едем.
В туманной дымке проплывают бедные домишки и посверкивающие громады отелей. Непривычное встречное движение с правой стороны. Колоритные грузовики, обвешанные гроздьями тёмных лент до земли - от сглаза. Все бибикают и ездят вызывающе. Но, правда, всё-таки поприличнее, чем в Китае. Первая остановка - "МакДональдс" на выезде из города. Возможно, это наш последний шанс поесть привычной еды и расплатиться банковской картой. Едем дальше.
От Дели до Мандавы около 300 км, говорят, что этот путь можно преодолеть за 4-5 часов, но только не сегодня. Туман и пробки. В нашем микроавтобусе нет никаких вентиляторов и уж тем более обогревателей, стёкла мгновенно запотевают, поэтому окно водителя постоянно приоткрыто, и в салон врывается влажный ледяной ветер. Кутаемся во всё, что нашлось под рукой. Наматываю на лицо шарф и пытаюсь спать. На рассвете очнувшись от дрёмы, смотрю в окно - ничего не видно, густой туман. Что там видит водитель - совершенно непонятно. Стараюсь об этом не думать и поскорее снова уснуть. Наконец, через долгих 8 часов, совершенно промороженные, мы приехали в Мандаву и сразу же были покормлены обильным завтраком (вполне пригодным для европейцев!). Здесь же оплачиваем наш тур и трансфер - по 1650 долларов с человека. С наличными всё в порядке, а вот картой расплатиться оказалось довольно трудно (платёж получился только через несколько дней). В тёплой столовой удалось немного согреться, и вот мы едем дальше заселяться в отель "Джанивас", расположенный на краю города неподалёку от конюшни.
В комнатах-коттеджах мило, но холодно. В моем номере +12 градусов. Маленький слабенький обогреватель пытается сдвинуть эти градусы в плюс, но терпит фиаско (за двое суток непрерывной работы ему всё-таки удалось нагреть комнату до 16 градусов). К тому же электричество постоянно отрубается. Но замечательные гостеприимные хозяева снабжают нас тёплыми одеялами и горячим чаем в неограниченном количестве, так что холод нам уже не страшен. Помниться, в Перу-Боливии в отелях было так же холодно, но и там удалось выжить. А вообще, из всех поездок по миру мало где ещё мне доводилось видеть такой высокий уровень гостеприимства, как здесь. И дело не только в одеялах или обогревателях, а в необычайно чутком, искреннем, добром отношении со стороны хозяев и организаторов тура. Ни на минуту наши хозяева не оставляли нас без внимания и заботы
Мандава-Сафари - семейное предприятие (www.mandawahotels.com), его развивают два брата - Анируд и Ангад из обширного клана Садхани Шехаватской династии. Здесь их называют принцами, но на самом деле у раджпутов очень сложная и своеобразная династическая система, их отец - "тхакур" (равно как и его старшие братья), а сами они "кунвары". Они обычно устраивают многодневные конные походы в дикой природе, с ночёвками в палатках, но в этот раз впервые организовали тур одновременно и конный, и экскурсионный. Мы будем в нём первопроходцами. Руководитель нашей группы - Катя Друзь. Вообще-то она профессиональный фотограф, но в этом туре выступает и гидом, и переводчиком, и главным нашим ангелом-хранителем. Не знаю, что бы мы без неё делали! В значительной степени успех нашего тура по праву принадлежит именно ей.
Отель, в котором мы поселились, находится в состоянии ремонта и перестройки. В перспективе здесь будет шикарная дорогая гостиница с гольф-клубом, полем для поло (наши принцы когда-то блистали в конном поло) и др. Но тогда уже здесь будет полно постояльцев, и номера будут нам не по карману. А пока мы живем хоть и в спартанских условиях, но просторно и совсем одни.
После расселения самые невыспавшиеся остались отсыпаться, а самые неугомонные отправились гулять по городу. Кругом полно животных - в основном собаки, быки (оказалось, что по улицам здесь бродят ничейными именно быки, а не коровы), пальмовые белки (которые внешне очень похожи на наших бурундуков, и мне как зоологу больно слышать, как их называют бурундучками), обшарпанные свиньи, неспешные козы и ослики. Ещё мы видели запряжённых в повозки коней, ослов, быков и верблюдов. Почему-то нигде не видно домашней птицы - одни сплошные павлины. Только в двух местах за все дни мы видели во дворах кур. Пару раз встретили кошек.
Часто на улицах попадаются большие ванны с водой - все из них свободно пьют. Нам объяснили, что, обеспечивая водопой для животных, местные жители набирают плюсы к карме. Удобно было бы здесь проводить конные пробеги - готовые поилки на каждом шагу.
По улицам разъезжают тук-туки (трёхколёсные мотоколяски-фургончики), древние автобусы, дорогие современные автомобили, всякие внедорожники и мотоциклы. Все нещадно сигналят, от всех приходится постоянно уворачиваться.
К нам приставили сопровождающего - худощавого парня, который поводил нас пару часов по центру. В антикварном магазине я купила себе малюсенькую каменную фигурку лошади. В одном дворе мы видели, как бык с завязанными глазами ходит по кругу, вращает жернов и перемалывает ингредиенты для бетеля (вероятно, семена бетелевой пальмы с известью). В другом дворе нас обмотали сари для фотосессии. А ещё мы залезли на крышу какого-то дома, оттуда полюбовались местной крепостью и живописными окрестностями и позапускали воздушного змея (скоро будет какой-то праздник - соревнование по воздушным змеям, и на всех крышах ребятишки их запускают, тренируются).
Нагулявшись по городу, мы были усажены в открытый джип и отвезены в отель на обед. К этому времени проснулись остальные члены нашей команды и начали, дрожа от холода, выползать на солнышко. Ну а нам-то уже было почти жарко. После обеда мы прошлись пешком до конюшни, полюбовались на красавцев-марвари, на этих лошадках будем завтра скакать по окрестностям.
Солнце здесь заходит рано, в 6 вечера уже стало темно, правда, неполная луна светила ярко. Передохнули в своих комнатах и стали готовиться к отмечанию Нового года. Для празднования приготовлена специальная площадка на свежем воздухе, куда собирают много туристов из разных отелей. Уже снова холодно, натягиваем все тёплые вещи. Я нацепила на себя маскарадную остроконечную шапочку с перьями. Служащие отеля (молодые ребята-непальцы) развели во дворике костёр, поставили вокруг плетёные кресла - мы долго сидели и болтали обо всём, а потом пошли на праздник.
Там посреди поля были раскинуты большие шатры-навесы с печками в центре каждого. Вокруг печек расставлены столы и стулья. Два шатра с едой (шведский стол) и вагончик-бар с напитками. Всё предоплачено, кроме алкоголя. Еды много, в том числе мясной, вот только большинство блюд островаты для меня, так что пришлось налегать на отварной рис и на сладкое - пахлава, кексы, торты. Оглушающе ревела музыка, кто-то танцевал на специальном танцполе. Но нашей группе там было тесно, мы отошли в сторонку, где посвободнее, и устроили свои пляски-хороводы на радость поварам из кухонного шатра. Меня нарядили ёлочкой, и все танцевали вокруг, распевая самую главную новогоднюю песню. Кто-то был зайчиком, кто-то волком, а дровосека изображали все вместе. В общем, душевно получилось.
За пару минут до полуночи открыли и разлили по бокалам шампанское, и ударами чем-то тяжёлым по печке обозначили бой курантов. В полночь погас свет, мы кинулись чокаться и поздравлять друг друга. И тут начался фейерверк - очень красивый и очень долгий. Вскоре самые утомлённые ушли спать, а остальные продолжали гулянку ещё два с половиной часа, чтобы отметить Новый год и по московскому времени тоже.
Приготовление к ночёвке было непростым: сначала уложить на кровать простыню, два огромных одеяла и собственный плед (предусмотрительно привезла его с собой), затем натянуть на себя термобельё и шерстяные носки, заткнуть уши берушами (от гремящей музыки), надеть флисовый лыжный подшлемник, закрывающий не только голову, но и почти всё лицо и шею, и нырнуть в ледяную постель. Рядом с кроватью положила пуховую безрукавку и местное покрывало - на случай замерзания, а также фонарик на случай обесточивания. Но ничего не понадобилось.
Теперь наступал самый важный пункт программы - верховая езда. Облачившись в бриджи, краги и т.п., мы дружной толпой двинулись на конюшню. А там уже вовсю шли приготовления - коней седлала целая бригада конюхов. Среди разложенных сёдел одно мне больше всего понравилось, и по странной случайности оно оказалось именно у меня. Нас рассадили по лошадям, мне досталась белая кобыла Гори (ударение на второй слог), очень таскучая. Сначала мы с ней немного понервничали, затем более-менее договорились. Но рысью она практически не ходила вообще - или галопчик (притом кобыла иногда крестила), или изредка иноходь (вполне удобная и мягкая). Что понравилось в местных лошадях - при всей их активности и подвижности ни одна не пыталась козлить и сбрасывать всадника. Для меня это самое важное.
Разобравшись в смену, под руководством Анируда мы отправились на нашу первую прогулку по окрестным полям. При этом нас всю дорогу сопровождала группа поддержки на джипах и квадроциклах, конюх верхом на запасной лошади, и ещё один конюх первое время просто бежал рядом с нами. Часть пути мы приспосабливались к коням и амуниции, а затем присиделись и раскрепостились. Дальше уже все ехали вполне уверенно. Моя кобыла постоянно двигалась на повышенной передаче: все шагом - мы иноходью, все рысью - мы кентером. Дистанцию держать она сначала вообще отказывалась и совершенно обслюнявила круп впереди идущей лошади (спасибо той за долготерпение). Но к концу пути стала более-менее управляемой. Другие лошади тоже стали поспокойнее. Единственно, что раздражало - пыль из-под копыт. Передним всадникам было ещё не очень пыльно, но тем, кто ехал двенадцатым -четырнадцатым, дышать было уже нечем. Наверное, такую большую группу следует разделить на две поменьше.
Те, кто был на прошлом сафари в марте, рассказывали, что днём тогда было очень жарко, а ночью холодно. Приходилось выезжать пораньше утром и делать очень долгие обеденные привалы в ожидании, пока жара спадёт. Но зато темнело не так рано, как сейчас. Нам, пожалуй, больше повезло в этом плане, так как ночами всё равно холодно, зато днём идеальная погода для верховой езды - не слишком жарко, не слишком холодно.
Мы проезжали через индийские деревни, с высоты седла удобно было заглядывать во дворы с невысокими заборами. Убранство дворов выглядит довольно необычно и аскетично, но дома вполне добротные, ухоженные. Чем-то всё это здорово напоминает посёлки среднеазиатских республик Советского Союза, возможно, это связано с тем, что основатели империи Великих Моголов, долго правивших на территории Раджастана, были выходцами из Узбекистана и принесли сюда какие-то свои архитектурные традиции. Местные жители выбегали на нас посмотреть, многие приветственно махали руками, особенно дети и старики. Было приятно. У меня на шлеме прикреплена видеокамера, она снимает всё подряд. Потом, надеюсь, удастся сделать нарезку интересных кадров.
Где-то на обратном пути мы подъехали к общественной поилке, здесь нас уже ждали конюхи. Они подводили нас по двое-трое к воде, пока все кони не напились. Пока первые утолившие жажду кони ждали остальных, случился небольшой конфуз - одна лошадь вместе со своим всадником улеглась в песок поваляться. Но её успели перехватить, так что и седло, и спина, и всадник остались целыми и невредимым. Зато появился отличный повод повеселиться.
Солнце уже садилось, когда мы вернулись на конюшню. Анируд ускакал вперёд, и к нашему приходу там уже стояли наготове с десяток конюхов и помощников, которые забрали у нас лошадей и сами их расседлали. Кони сразу начали валяться в песке. А мы были приглашены к чаепитию и лёгкой закуске в удобных креслах перед конюшней. Мне понравилось, что лошадей здесь подают "на старт" готовыми и забирают сразу после работы - это здорово экономит силы всадников. Я, например, не имею ничего против того, чтобы почистить и поседлать лошадь, но мне после этого требуется некоторое время, чтобы отдохнуть. А здесь этого не требуется.
Подкрепившись, мы отправились в свой отель переодеваться и ждать ужин. Завтра мы отсюда уедем, дальше уже будем ночевать в других местах. Так что надо ещё упаковать вещи и успеть зарядить аккумуляторы камер и прочей техники.
К холодам мы уже приспособились, а вот дождь для всех стал неожиданностью. Он начал накрапывать с утра, а затем прибавил так, что все основательно подмокли. И была радуга - низко-низко над горизонтом. Дождь хорошо смочил песок, прибил пыль, стало очень удобно ехать. Но мы всё равно разделились на две группы. Кто пошустрее - в первой группе, кто помедленнее - во второй. Предводителем первой группы стал Анируд, а второй - Ангад. Мы дали названия нашим командам - "ангадовцы" и "анирудовцы", так же, как и в прошлых походах русских групп. Даже какую-то речёвку вспомнили на эту тему. Похоже, этот тур уже обрастает традициями.
С утра наш походный багаж загрузили в машины, мы налегке пошли на конюшню и расселись по коням. Первую часть пути прошли почти успешно, было много хороших скакательных тропинок и дорог. Кое-где удавалось развить скорость до 30 - 35 км/ч, что не так уж много по нашим меркам, но по рыхлому песку особо и не разгонишься. Лошади марвари не слишком скоростные, так что ветер в ушах от скачки свистеть не будет, но при этом создаётся такое ощущение, как будто несёшься карьером. Вообще у этих лошадей много необычных свойств, например, они очень молчаливые - почти никогда не ржут и редко фыркают. В прошлые времена у раджпутов считалось плохой приметой, если кони ржали перед битвой - наверное, потому и вывели такую тихую породу. Из-за низкой холки и круглой спины сёдла частенько съезжают набок. А ещё у этих лошадей уши очень изящно изогнуты, их кончики могут касаться друг друга. Кстати, в Раджастане в наше время популярны соревнования по танцам лошадей (без всадника, в руках) - при этом важно, чтобы лошадь как можно дольше ходила на задних ногах, не опускаясь на передние.
До привала добрались все, только один конь захромал, и один всадник что-то себе растянул. Коня увели обратно на конюшню, а всадника до самого вечера возили на квадроцикле, доставив немало острых ощущений. Остановка на обед и отдых была довольно экзотичной: нас встретил народный ансамбль из двух человек с национальной музыкой и песнями - усатый колоритный дедушка и непонятного облика бабушка (лица её мы ни разу не увидели, она всё время прикрывалась шалью). Коней мы отдали коноводам, а сами уселись в приготовленные походные кресла или улеглись на лежанках. Еду привезли из отеля, причём приготовлена она была совсем без острых специй, так что мне наконец-то удалось наесться от души. Потом мы потанцевали на специально расстеленном ковре, поиграли на барабане, отдохнули и поехали дальше.
Снова проезжали через поля и посёлки, снова нас приветствовали толпы людей. Перед поездкой в новую страну я обычно стараюсь познакомиться с её языком, так что заранее выучила алфавит хинди и теперь с увлечением читала названия деревень на дорожных табличках. И вот впереди показался старинный замок, или форт Махансар. Здесь нам предстоит заночевать. Кони устраиваются возле стен замка, а мы - в разнокалиберных комнатах. Наша часть замка практически не перестраивалась и не ремонтировалась последние пару веков. Из достижений цивилизации - вентиляторы во всех номерах, но нам от них толку никакого. Зато, наверное, в летнюю жару здесь очень классно. Комнатки потрясают воображение своей экзотичностью. Мне, чтобы попасть из общего зала в свой номер 13, надо пройти по крутой лестнице вверх, потом пробраться через какую-то гостиную, перешагивая через диванчики (с людьми), войти в маленькие двери типа шкафа, сразу за которыми резко вниз спускается очень крутая и очень узкая лестница (когда иду по ней - касаюсь плечами обеих стен сразу). В конце пути - расширение с решётками в потолке, за которыми видно небо, и справа низкая дверь (примерно по плечо) в мои апартаменты. Наверное, в прежние времена здесь была тайная темница. Температура +13, обогревателей нет и в помине. В некоторых комнатах не закрываются окна. Но наши предусмотрительные организаторы привезли с собой и раздали всем дополнительные одеяла.
В водопроводе только холодная вода, но каждому в номер принесли по ведру кипятка, так что вполне удалось умыться-ополоснуться. Кровать достаточно удобная, а местное одеяло удивило - оно узкое и очень длинное. Ужин оказался чисто индийским - очень острым, то есть для меня совершенно не пригодным. Пришлось обойтись своими запасами (сочни, печенье, козинаки). Хорошо хоть электричество есть для зарядки аккумуляторов. Сложив вместе три местных одеяла и родной плед, я устроила себе отличную нору и прекрасно выспалась. Привидения, которые, как уверяют, здесь мешают путникам спать, мне совсем не помешали.
Выезжаем. И вновь песок, поля, деревни. Хотя под утро прошёл дождик, но песок он почти не смочил, так что сегодня пыль из под копыт уже летит ощутимо. Незадолго до привала пришлось внезапно остановиться, чтобы вытащить из песка наш застрявший джип с прицепом. Пока кони толпились, они успели подраться, и ещё одна лошадь стала подхрамывать от ушиба. К счастью, ушиб был не опасный, вскоре хромота прошла.
Вообще лошади сегодня какие-то возбуждённые - им утром дали усиленное питание, так они с утра просто ломятся вперёд. Здесь у лошадей необычная кормёжка - сена в нашем понимании практически нет. Зимой лошадей кормят арахисом (орешками и сушёной ботвой) и мелассой (побочным продуктом сахарного производства). Так что содержать здесь лошадь - дорогое удовольствие, не всем доступное. Здесь и дрова заготавливают необычным способом - посреди зимы со многих деревьев полностью срезают все молодые ветки, затем сушат их (иногда предварительно дав обглодать козам или коровам) и используют как топливо. Поэтому большинство деревьев уже стоят голые, и концы коротких ветвей у них сильно утолщённые. Когда я впервые в тумане увидела странные контуры этих деревьев, они мне напомнили каких-то животных с щупальцами и присосками на концах. Ещё очень много везде сушится лепёшек из коровьего навоза - кизяк. Это самое главное топливо в пустыне.
Наконец, мы добрались до привала. Вновь слышим музыку и песни, но кроме уже знакомых музыкантов сегодня нас встречает массажист. Он всем по очереди разминает икры, поясницу, спину и плечи. Массаж хоть и коротенький, но очень полезный. Вдруг на соседнем поле показалось несколько антилоп-нильгау - взрослые и детёныши. Все кинулись их фотографировать. Антилопы неспешно брели, пока не скрылись за дальним холмом. Они здесь очень распространены, потом мы ещё много раз их встречали.
Вторая половина пути промелькнула незаметно, и вот мы останавливаемся посреди какой-то деревни в окружении толп местных жителей. Коней оставляем прямо здесь (конюхи ночуют рядом и всю ночь за ними присматривают), а сами плотно грузимся в джипы и ещё несколько километров едем до гостиницы. Отель шикарный, с бассейном и просторными комнатами (в каждой - обогреватель, горячая вода, чайник). Температура в номерах около 18 градусов и потихоньку прибавляется. Контраст с предыдущей ночёвкой просто невероятный. Но мне удалось именно в этом отеле покалечиться - сильно ободрала кожу на среднем пальце правой руки. У организаторов с собой целый чемодан всяких лекарств и бинтов, так что меня быстренько чем-то обработали, но теперь любая помывка вызывает проблемы. Надеюсь, эта травма не помешает мне в дороге, ведь лошадь моя постоянно прёт вперёд, как танк, так что лучше бы обе мои руки были здоровыми. Но что случилось, то случилось, буду приспосабливаться. Кое-кто из нашей группы тоже поранился - в основном, ссадины, но, к счастью, серьёзных травм ни у кого не было, и никто не выбыл из строя. И, кстати, благодаря жёсткому контролю со стороны Кати Друзь за всем, что мы намеревались съесть или выпить, ни у кого не случилось проблем с пищеварением.
В отеле в лобби оказался неплохой вайфай (в других местах с Интернетом были проблемы), срочно выкладываю фотки и отвечаю на письма. А ещё нам показали народный кукольный спектакль.
И снова скачем галопом по полям, поим лошадей в деревнях, кричим "рам-рам" ("привет") местным жителям - они в полном восторге. На одном из полей встретили целое стадо индийских газелей-чинкара, а ещё видели мангуста, зайца и много куропаток. Полдороги одолели за 2 часа, вот и привал. Песни, пляски, еда, массаж, солнечные ванны, отдых в тенёчке, стрельба по консервным банкам из духового ружья, походы в кустики. Кстати, наши индийские друзья очень хорошо произносят три самых важных здесь русских слова - "кустики", "колючки" и "печеньки".
Остался всего один переход - стараемся насладиться скачкой, пока есть возможность. Солнце село, луна только собиралась всходить, стало совсем темно. Джипы поехали впереди и сзади нашей колонны, они расчищали и освещали дорогу. Без происшествий мы добрались до Мандавы. Когда ехали по городу, то на стенах домов наши тени создавали фантастическое зрелище. Вот и отель - не тот, где мы жили вначале, а другой - "Замок Мандава" в нескольких километрах от конюшни. Эффектно въезжаем кавалькадой во двор, устроив бесплатное шоу для постояльцев. Здесь коноводы забрали у нас лошадей и увели на конюшню, а мы стали расселяться. Это отель довольно высокого уровня, в каждом номере есть и горячая вода, и фен, и мощный обогреватель. Наконец-то можно нормально смыть с себя пыль дорог.
Вечером у нас был прощальный ужин в саду у костра. Мы все очень сдружились за время похода. Катя с семьёй не могла ехать с нами дальше - у Патрика заканчивались выходные, так что им пора была возвращаться в Дели, да и мы все завтра покинем гостеприимную Мандаву. Доведётся ли когда-нибудь побывать в ней снова? Здесь мы получили незабываемые чудесные впечатления и новых замечательных друзей. Кстати, о нашем конном походе даже написали в местной газете.
Вечеринка получилась очень душевная - с песнями, танцами, вкусной едой и напитками. Наши музыканты (всё те же дедушка с бабушкой) зажигали по полной программе, нам их явно будет не хватать. На ноутбуке мы посмотрели видеозаписи нашей поездки, некоторые получились очень смешными, так что своим хохотом мы, наверное, перебудили весь отель. Не хотелось расходится, но усталость взяла верх.
После съёмок нас напоили чаем, мы попрощались с работниками конюшни, которые так много хорошего сделали для нас за эти дни, и отправились в отель обедать. Затем погрузились в микроавтобус и двинулись в Джайпур (150 км). Дорога заняла 3,5 часа, в город въехали уже в темноте. Дорожное движение шокирует, но в нём просматривается некая система, в основе которой - готовность всех водителей к внезапным помехам типа коровы, обезьяны или тук-тука, внезапно выскочивших на дорогу. Немного напрягают грузовики, идущие по встречке на платной высокоскоростной дороге, но и к ним постепенно привыкаешь. Когда мы ехали по шумному, дымному, суетливому городу, всеми овладело одно желание - вернуться обратно в тихую деревню с милыми лошадками, но увы - это уже в прошлом.
Быстренько забросив вещи в отель, мы отправились смотреть главный городской музей - дворец махараджи. Наш путь пролегал мимо многочисленных лавочек с самыми разными товарами, в том числе – с конской амуницией. Очень хотелось затормозить и предаться шопингу среди цветастых недоуздков, но надо было торопиться (кстати, шопинга в нашем туре практически не было – так, пара лавочек по дороге на технических остановках).
Музей был уже закрыт, но для нас, как особо ценных гостей, его специально открыли (за двойную цену билетов), показали основные достопримечательности и красочный фильм во всю стену - про историю местных властителей. Из фильма следовало, что Раджастану крупно повезло с махараджами. Наверное, это действительно так, ведь везде, где мы побывали за эти дни, мы видели много всяких достижений местной цивилизации. И мне показалось, что основное сельское население здесь довольно зажиточное, во всяком случае по сравнению с теми деревнями, что мы видели в соседнем штате Уттар-Прадеш. Да и дороги в Раджастане гораздо лучше, чем в других штатах.
Пройдясь по ночному Джайпуру, мы поехали в отель и прямо рядом с ним увидели огромную красочную процессию - свадьбу. Это было нечто грандиозное! Колонна людей, животных и повозок длиной в несколько сотен метров. По бокам люди в специальной форме несут множество огромных сияющих электрических люстр. Впереди процессии идёт слон, затем несколько верблюдов, затем верблюжья упряжка с пушкой, из пушки регулярно с грохотом вылетает фейерверк. Дальше целая кавалькада из стройных белых лошадей (раскрашенных розовой краской), затем древний джип с прицепом-электростанцией, от которой к люстрам протянуты провода, дальше толпа мужчин ведёт белого коня, на котором сидит жених в богатых одеждах, весь облепленный бумажными деньгами, затем ещё кони и огромная серебряная карета, битком набитая мелкими детьми. Мы побежали смотреть на всю эту красоту и чуть было не оказались вовлечены в праздник. Но надо было возвращаться в отель - уже поздно, а завтра рано вставать.
Экскурсию по форту ведёт молодой экскурсовод, но его рассказ часто дополняет Ангад, потому что сам много знает и любит поговорить об истории родного края и своих предков. Слушаем, фотографируем, всё очень красиво и интересно. Очень впечатлила длинная каменная стена, тянущаяся по хребтам окрестных гор - в точности как Великая Китайская стена и наверняка с теми же функциями.
В местном кафе перекусываем на дорожку, нас пытаются нещадно обсчитать, но Ангад зорко следит за порядком и едва успевает поесть сам. Обратно с горы едем на смешных машинках типа джипов. Внизу пересаживаемся в наш микроавтобус и едем в Агру (около 5 часов). На полях снова увидели большое стадо пасущихся антилоп-нильгау. Регулярно видим обезьян. По пути заехали в магазин сувениров - я не удержалась и накупила всяких приятных вещичек.
В Агру приехали около 4 часов вечера и сразу помчались смотреть Красный Форт, пока его не закрыли. Музей очень впечатлил, исторические события тоже. Вдали в вечернем солнце прекрасно смотрелся Тадж-Махал - мы все его сфотографировали (как оказалось, это было большой удачей). Уже в темноте добрались до отеля и сразу пошли ужинать - ведь мы толком не ели с утра, а только сжевали в пути одну на всех шоколадку, несколько козинаков и чипсы.
Отель круче предыдущих, хотя менее душевный. Здесь в сувенирной лавке я наконец-то купила подарки родным и близким - футболки со слонами и Тадж-Махалом, выторговав солидную скидку. В номере тепло и немного душно. Много самых разных осветительных приборов, но они соединены с выключателями в каком-то безумном сочетании. С душем та же проблема (в нём две лейки - из одной течёт холодная вода, из другой горячая, мыться сложно), однако это всё мелочи, и впервые можно спать ночью без шерстяных носков.
В плохой погоде при всех её минусах был ещё и большой плюс - практически полное отсутствие других посетителей. Мы свободно и не спеша всё осмотрели, а в обычное время, говорят, здесь такая давка, что к ограде усыпальницы не протиснуться.
Кстати, перед входом в музей нас заставили пройти личное ощупывание и рентген сумочек, и пришлось оставить в камере хранения держалку-штатив (монопод) для камеры. Но и здесь благодаря туману нам не пришлось томиться в очередях. Прямо над камерой хранения на стене разбойничают обезьяны - быстро спускаются вниз, хватают чей-нибудь полиэтиленовый пакет и убегают наверх его потрошить.
На обратном пути явился фотограф-волшебник. Групповое фото с нашими косо обрезанными мутно-туманными фигурами на фоне залитого солнцем Тадж-Махала вызвало такой дикий хохот, что в результате мы все купили себе по фотке.
Едем в отель завтракать, складываем вещи и уезжаем дальше. Снова мы весь день без обеда, дорога очень длинная и утомительная. В одной придорожной забегаловке мы все выпили чай-масала, который подавали в глиняных стаканчиках типа цветочных горшков, только маленьких. Говорят, они одноразовые. Верится слабо, но вроде бы мы ничем не заразились. Под вечер остановились посмотреть одну достопримечательность - уникальный древний колодец Чанд-Баори примерно 20-метровой глубины. Кое-где пишут, что глубина 30 м, вот только непонятно - это глубина самой воды или суммированы подводная и надводная глубина всего колодца. Колодец выглядит, как перевёрнутая пирамида с бесчисленным множеством лестниц. Раньше в нём совершали омовения, но, говорят, в наше время здесь обнаружили страшно опасную бактерию, и теперь людей к воде не подпускают. Мы там воды вообще не увидели - только ярко-зелёную плёнку водорослей, но само сооружение потрясает своей грандиозностью и архитектурным изяществом, а ведь ему больше тысячи лет.
Уже в темноте мы приехали в придорожный отель "Тигриный лагерь Сариска" и расселились по холодным комнатам. Обогреватели есть, хорошие, мощные, но то и дело вырубается свет. На ужин мы накинулись, как будто три дня голодали, а потом все пошли в комнату Ангада и отметили в тёплом кругу последний вечер нашего сафари.
Около двух с половиной часов мы ездили по живописной территории парка (редкий лесок, высоченная скала, обмелевшее озеро) и близко-близко любовались животными. Больше всего мы видели оленей-аксисов (некоторые с громким стуком бодались друг с другом), диких свиней (кабанов), антилоп-нильгау, обезьян-лангуров, павлинов, куропаток, зелёных голубей. На одном дереве висели вниз головой и отдыхали несколько индийских летучих лисиц. Почему-то местный гид сказал, что они питаются крысами, хотя общеизвестно, что эти рукокрылые едят исключительно цветы и фрукты (и за это, кстати, некоторые фермеры усиленно травят их как вредителей садов). Или гид перепутал английские слова "крысы" и "фрукты", или крыланы-вегетарианцы в отдельно взятом заповеднике перешли на хищничество с голодухи (что вряд ли), или гид некомпетентен (что наиболее вероятно). Ещё мы видели целую семью позёвывающих и потягивающихся шакалов, маленькую сову, пару аистов-клювачей, всяких других птиц и несколько крокодилов на озере. Нашли свежие следы тигров. В общем, было очень интересно.
Вернувшись в отель, плотно завтракаем и упаковываем вещи. Некоторые энтузиасты отправляются с Ангадом на экскурсию в соседнюю деревню - там народ играл в крикет (невероятно популярная игра в Индии). Мне надо было основательно разобраться с вещами - упаковать понадёжнее бесценные навозные пробы, так что в деревню я не пошла. При выезде из отеля нам выдали коробки с едой на дорогу - бутерброды, варёное яйцо и мандарин. Наконец-то сможем перекусить в дороге чем-то более существенным, чем козинаки и печеньки. Теперь наш путь лежит до Дели, это около 3,5 часов.
Проезжаем через деревни, в которых очень много обезьян-макак. Они сидят на обочине и ждут какой-нибудь еды. Чем ближе к Дели, тем хуже дороги и тем больше тумана. Хорошо бы наш самолёт не задержался из-за непогоды.
В Дели по пути в аэропорт всей шумной, пыльной, живописной толпой заваливаемся в гости к Кате с Патриком. Они нас очень вкусно и плотно кормят. Мне особенно понравилось личное творение Патрика - куриное филе-барбекю, приготовленное прямо на балконе. Играем в невероятно весёлую игру "угадай профессию", попутно скидываем на компьютер все наши видео и фотки. Катя сделала подборку фотографий и видео нашего конного похода - смотрим, переживаем всё заново, ужасно хочется назад - к замечательным лошадкам и скакательным дорожкам. Но время неумолимо бежит, мы прощаемся и едем дальше в аэропорт. Здесь мы расстаёмся с нашими замечательными гидами Катей Друзь и Ангадом. Всем ужасно грустно, ведь мы очень сдружились, но надеемся когда-нибудь снова встретиться. Хотя мы же сможем общаться в социальных сетях.
В аэропорт впускают строго по паспортам и билетам (надо обязательно иметь распечатку), на ручную кладь при регистрации надо обязательно прикрепить бирку, позже на неё ставят штамп досмотра, и его строго проверяют перед посадкой в самолёт. До 7-го терминала пришлось очень далеко идти, зато там в зале ожидания удивили некоторые кресла - они в виде шезлонгов-лежанок, на них можно развалиться и спать.
В самолёте было ужасно холодно, наверное, чтобы получше закрепилось наше впечатление о ледяной Индии. Но кормёжка вполне приличная. В Москву прилетели рано утром, кругом снег и неслабый мороз. Вот мы и дома. Через несколько часов я уже скачу верхом на коне по заснеженному лесу в Подмосковье, и вчерашние антилопы, обезьяны и крокодилы кажутся нереальным сном. Закрываю глаза, и мне кажется, что я снова скачу на марвари по краешку пустыни Тар, открываю глаза - кругом сугробы. Но я обязательно вернусь в Раджастан!
